Na zawsze Kenzo

Felipe Oliveira Baptista jest Portugalczykiem. Urodził się na Azorach (rocznik 1975), dorastał w Lizbonie. Projektowanie mody studiował w Londynie, w Kingston University. Zamieszkał w Paryżu. W latach 90. współpracował z włoską Max Marą i francuskimi markami Christophe Lemaire i Cerruti. W 2002 roku projektant zaczął tworzyć kolekcje pod własnym nazwiskiem (w 2003 powołał do życia własna markę), a równolegle – brał udział w innych projektach modowych. W 2009 roku Baptista wszedł na wybiegi Paris Fashion Week, a w 2010 roku został (na osiem lat) dyrektorem kreatywnym LACOSTE.

Gdy latem 2019 roku Felipe Oliveira Baptista przejął stery w Kenzo, jej założyciel, Kenzō Takada zwierzył mu się, że:

- Moda wydaje się teraz taka skomplikowana. Nie mogłem [już] tego robić.

Kenzō Takada w 1993 sprzedał swój dom mody koncernowi LVMH. Istotną przyczyną wycofania się Takady z rynku był fakt, że Kenzō był przeciwnikiem opierania mody jedynie na analizie rynkowej. Przypomniał to teraz Oliveira Baptista: - Intuicja jest obecnie zakazanym słowem w domach mody. To tak, jakby nie było na nią miejsca.

Kenzō Takada stał się ofiarą pandemii. Zmarł w październiku 2020 roku w wieku 81 lat.

Pragnienie uczczenia pamięci tego artysty stało się bazą dla kolekcji na zimę 2021 roku.

Oliveira Baptista nie chciał tylko po prostu wznowić tej czy tamtej kreacji Takady z lat 70. i 80. Jego zdaniem byłaby to łatwizna nie biorąca pod uwagę upływu czasu. Postanowił złożyć hołd artyście inaczej - intuicyjnie podążając jego drogą. Przetransformował geometryczne linie Takady w streetwear Kenzo na XXI wiek – ocenia Anders Christian Madsen w Vogue. Projektant użył w printach ukochane florystyczne motywy Takady - bratki, tulipany i hortensje. I oczywiście - paski.
Sam pokaz zrealizowano tak, jakby był jednym z historycznych pokazów Kenzo - w Cirque d'Hiver, gdzie często prezentował swoje kolekcje Kenzō Takada, z oryginalną ścieżką dźwiękową stworzoną przez Planningtorock i tańczącymi modelkami i modelami.

Harmonia kształtów, kolorów i wzorów… Oliveira Baptista zdaje się być odporny na cyniczną kulturę zakupów opartą na mediach społecznościowych.

Oliveira Baptista przed rozpoczęciem prac nad kolekcją przejrzał materiały filmowe ze wszystkich starych pokazów Kenzo. Były one z pracowni renowacji filmów, więc projektant wcześniej nie miał do nich dostępu:

- Podczas pierwszych dwóch sezonów oglądałem tylko zdjęcia i same ubrania, więc uderzyła mnie magia pokazów: intuicja, wolność, sposób w jaki ubrania się poruszały. Sprawiła ona, że chciałem przedstawić ruch, wygodę i wolność, jaką ubrania dają. A to właśnie były wartości Kenzo – powiedział projektant.

Ruch, wygoda i wolność – to świetne wartości dla mody postlockdownowej: odzież ozdobiona bogatymi wzorami ale będąca niczym ochronne body:

- [To] dwoistość między przygotowaniem się do ponownego zmierzenia się ze światem, a byciem pokrytym wyrazistymi, pięknymi rzeczami – ocenia Oliveira Baptista. - Jego [Takady] prace były bardzo mocne wizualnie, ale garderoba była łatwa do noszenia. To były prawdziwe ubrania.

Wydaje się, że pandemia kształtuje pracę projektanta w Kenzo. Jego pierwszy pokaz miał miejsce kilka dni po tym, jak wirus uderzył w Europę, a trzeci jest hołdem dla założyciela domu zabitego przez pandemię.

- [Takada] Był całkiem rewolucyjny. Kiedy po raz pierwszy przybył do Paryża, jego krój i zabawa kolorem różniły się bardzo od europejskiego sposobu konstruowania strojów. To natychmiast dało kobietom i mężczyznom nową swobodę ruchów – mówi Oliveira Baptista. Projektant jest zdania, że wkład Takady w europejską modę jest niedoceniany:

- Nie chodzi o to, że nie zajął [w modzie] miejsca, na które zasługuje, ale czasami to, co zrobił, jest pomijane. Idea ekstremalnego komfortu połączonego z bardzo wyrazistym lookiem jest teraz bardzo na czasie. [Takada] zrobił to pierwszy. To bardzo bogate dziedzictwo.

Na podstawie: kenzo.com, vogue.com, i-d.vice.com