Givenchy. Ostry zwrot ku pokoleniu Z

GIVENCHY. READY TO WEAR. JESIEŃ-ZIMA 2021/22. Open brag, otwarta przechwałka - to termin jakim cyfrowe pokolenie określa chwalenie się nabytymi luksusowymi dobrami w mediach społecznościowych – w celu wywołania napadu zazdrości rówieśników. Owe „fanty” to często buty, torby i ciuchy, które wcale nie muszą być „tradycyjnie” ładne. Ale są obrazoburcze i takie brzydkie, że aż - fajne. A ich fajność to element wewnętrznej wiedzy tych cyfrowych społeczności. Jeśli wiesz, to wiesz – pisze Anders Christian Madsen w Vogue.

Tę metodologię można przyłożyć do wielu rzeczy, które Matthew M. Williams projektuje dla Givenchy. Bo pod jego ręką Givenchy ma zupełnie nowy look – zauważa Allyson Portee w Forbesie. Tego należało się spodziewać, gdy Matthew Williams zastąpił w zeszłym roku Clare Waight Keller na stanowisku dyrektora kreatywnego domu. Zamiast nawiązań do elegancji Huberta de Givenchy z lat 50. i 60. XX wieku dostajemy uliczny styl, ostre cięcia oraz miejskie kształty rodem z wieku XXI.

Kolekcja na jesień i zimę 2021 roku jest świadectwem tego ostrego strategicznego zwrotu. Kadencja Williamsa w Givenchy to ukierunkowanie tego domu na pokolenie Z, a potwierdzeniem tego wyboru przez władze koncernu LVMH była już zeszłoroczna kampania w mediach społecznościowych z udziałem najpopularniejszych celebrytów.

- Nie jestem aż takim strategiem. Mam nadzieję, że klientowi podoba się to, co i mnie się podoba – przyznaje Williams. - Pod wieloma względami ta kolekcja opowiada o ciągłym napięciu między dwoma światami. Chodzi o znalezienie sensu w trudnych okolicznościach, raczej o szczerość w tym, co robimy, niż o strategię. Chcieliśmy wnieść poczucie żywej rzeczywistości obok precyzji, elegancji i ekstrawagancji w ubraniach i wyglądzie. Ostatecznie moda jest dla nas sposobem bycia, odczuwania i łączenia się, a nie grą, w którą należy grać. To prawie jak monumentalizowanie codzienności, wypełnianie jej emocjami - jak muzyka, którą możesz nosić – wyjaśnia Matthew M. Williams.

Projektant wraz z zespołem Givenchy stworzył kolekcję odzieży męskiej i damskiej, która eksploruje sprzeczność między ekstrawagancją a dyscypliną. Powołał do życia estetykę klasyczną, radykalną i praktyczną poprzez utworzenie sylwetek warstwowych. Odzież wierzchnia jest ponadgabarytowa, ale znajdujące się pod nią garnitury, spodnie i koszule są szyte na miarę tradycji pracowni Givenchy.
Kokonowanie, cocooning, trend, który jest widoczny i w innych kolekcjach, przyjął także Williams. Użytkownik jest otulony, zabezpieczony przed chłodem. W całej kolekcji obecne są mocne i ostre ramiona, nadające krawiectwu technikę architektoniczną (projektant nazwał je mikro-makro - przesadzonymi, stworzonymi do oglądania na ekranie). A rzeźbiona dzianina zapewnia swobodę ruchów i zaakcentowanie talii.
Jest to kolekcja dla mężczyzn i kobiet, więc akcesoria noszą cechy uniseksu (kaptury, czapki, rękawice i rękawiczki). Piankowe podeszwy butów mężczyzn i kobiet, podnoszą sylwetki, a te przypominające kopyta zmieniają ludzi w centaury. Przedmioty te charakteryzuje rzeźbiarska jakość (ich faktury są więc hiper-dotykalne), która czyni je... godnymi Instagrama. Świat mody ma na oku Williamsa - czy pozostanie na tej ścieżce projektowania kolekcji, które są przewidywalne i wyglądają tak samo, czy też zmieni swoją estetykę? - zadaje sobie pytanie Allyson Portee.

Pokaz odbył się w industrialnej przestrzeni Paris La Défense Arena. Efekty świetlne – jakby wzięte z planu filmu science fiction. I na tej scenie odbyło się starcie industrialnego świata Williamsa ze światem atelier Givenchy - pisze Anders Christian Madsen.
Na tej scenie Williams dokonał także swego pierwszego ataku na strefę czerwonego dywanu - serią czymś w rodzaju akwatycznych sukienek wieczorowych zdobionych cekinami. Ich linie odzwierciedlały spojrzenie Williamsa na kobiecą sylwetkę:

- Są zmysłowe i eleganckie oraz pokazują kobiecą siłę.

Na podstawie: givenchy.com, vogue.com, forbes.com