Louis Vuitton: pokaz (dla) wampirów?

LOUIS VUITTON. READY TO WEAR. WIOSNA 2022. PARYŻ PAŹDZIERNIK 2021. Historyczne nawiązania Nicolasa Ghesquière, dyrektora kreatywnego marki Louis Vuitton, wynikają z przypadającej w tym roku 200 rocznicy urodzin Louisa Vuittona, obchodzonej przez współpracę z 200 artystami z całego świata, którzy mieli za zadanie na nowo zinterpretować klasyki tego domu mody. W kolekcji na wiosnę 2022 znalazły się elementy nawiązujące do końca XIX wieku zmiksowane z futurystycznymi - Nicolas Ghesquière określił swój pokaz jako „wielki bal czasu”.

Pasaż Richelieu w Luwrze, miejsce pokazu, został ozdobiony dziesiątkami kryształowych żyrandoli, zbieranymi w tym celu od dłuższego czasu. Dlaczego to miejsce? Jak mówi historia firmy, Pasaż Richelieu był trasą Louisa Vuittona gdy podążał na spotkania z Cesarzową Eugenią, żoną Napoleona III do jej apartamentów w Luwrze – Vuitton wytwarzał dla cesarzowej kufry i to na prawach wyłączności.

I co najmniej do czasów ostatniego Bonaparte (o ile nie do Marii Antoniny i jej fraucymeru) nawiązywały wspaniałe, bogato zdobione suknie wieczorowe. Miały one kształt przywodzący na myśl „ustelażowione” kreacje drugiej połowy XIX wieku (o ile nie wcześniejsze), choć nie zachowywały się tak sztywno jak suknie cesarzowej czy królowej.

Zdobne suknie wieczorowe, eleganckie gorsety i ustrukturyzowane spódnice połączone z hybrydami tenisówek i sandałów w luminescencyjnych kolorach i ekstrawaganckimi okularami w kształcie kocich oczu i torebkami Petite Malle. Ostro skrojone marynarki z przesadnymi klapami i zwiewne, misterne sukienki połączone z jeansami z prostymi nogawkami i sandałami.

We wszystkich tych stylizacjach znajdujemy wyraźne nawiązania do Paula Poireta i Romaina de Tirtoffa (Erté). Choć ci prawdopodobnie nigdy nie mieli do czynienia z denimem i jeansami. Więc nie mieli okazji, by połączyć jeansy ze skośną wysadzaną koralikami sukienką ani nie przerobili by denimowej kurtki na marynarkę frakową. To właśnie podróż w czasie w stylu Nicolasa Ghesquière

Nie mogło oczywiście zabraknąć peleryn – te, wspaniale haftowane, połączone zostały m.in. ze spodniami z lakierowanej skóry i masywnymi botkami. Nicolas Ghesquière przyznał przecież w notatkach, że symbolizują one w kolekcji popularny 200 lat temu mit o wampirach, podróżujących w czasie istotach dopasowujących się ubiorem do aktualnych epok. Peleryny były więc w kropki, cięte ukośnie, kilka zostało wykonanych jakby z postrzępionego szyfonu.

Futurystyczny glam Nicolasa Ghesquière to więc miks dworskiego stylu przeszłości z jakąś kolekcją z przyszłości. Stylizacje są jednocześnie nowoczesne i anachroniczne. Każda ma elementy z przyszłości i z przeszłości – choćby owe spódnice na anachronicznym stelażu połączone z nowoczesnymi bluzkami i lśniącymi satynowymi sznurowanymi trampkami bez palców.

Każda stylizacja była maksymalnie dopracowana, każda modelka ociekała brokatem i satyną. Tkaniny i faktury sprawiały, że każda stylizacja była wyjątkowa. Aksamit połączono z cekinami i satyną. Denim dopełniał każdy look i nadawał mu rustykalny wygląd. Jeansowe spodenki rowerowe zestawiono się z obszerną i czystą białą marynarką, a zgrabne dżinsy z błyszczącą, asymetryczną, obcisłą tuniką. Takie niedopasowane elementy mogą współistnieć w stylizacjach dzięki warstwom. W efekcie stylizacje nabierają dynamiki.

Pokaz był więc trochę niezwykły. We front row m.in. Alicia Vikander, aktorka dla której Nicolas Ghesquière zaprojektował kostiumy do realizowanego przez HBO Max serialu „Irmia Vep”, Regina King i Jennifer Connelly – zdobywczynie Oscarów, Ana de Armas – dziewczyna Bonda i Emma Chamberlain – gwiazdka mediów społecznościowych.

Podczas pokazu doszło do incydentu - na wybiegu znalazła się protestująca aktywistka z transparentem z napisem „Nadmierna konsumpcja = wymieranie”. Branżowa prasa podsumowała to zdarzenie, że oto rzeczywistość zderzyła się z bajką.

Na podstawie: louisvuitton.com, crfashionbook.com, vmagazine.com, vogue.com