Dior w duchu Marca Bohana

CHRISTIAN DIOR. READY TO WEAR WIOSNA 2022. PARYŻ WRZESIEŃ 2021. Maria Grazia Chiuri pierwszym pokazem w realu w Jardin des Tuileries zaserwowała publiczności modowy happening odrobinę płynący na fali vintage. Razem z nią w twórczy sposób powróciliśmy do lat 60, do czasów młodzieżowej rewolucji. Za scenografię posłużyła okrągła instalacja wzorowana na planszowej grze.

Maria Grazia Chiuri: Coś graficznego i czystego, minimalistycznego i pozytywnego. Ponieważ myślę, że musimy patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Chiuri jest jednak projektantką pragmatyczną, a nie ślepą wyznawczynią mody vintage. Zwraca uwagę, że lockdown spowodował konieczność podstawowych przemyśleń.

Maria Grazia Chiuri: Myślę, że niemożliwe jest zatrzymanie się na dwa lata i nie myślenie o tym. Musisz zapytać [siebie], dlaczego wykonujesz swoją pracę? Dlaczego ludzie interesują się modą? Myślę, że musisz zaakceptować fakt, że moda to gra. Jak we wszystkich grach, jest tu część poważna i część zabawna. Ludzie kochają modę, ponieważ pomaga im w życiu. Ludzie ubierają się tak, aby reprezentować siebie w danej chwili, grają różne role, cały czas się zmieniają. A pokaz to przedstawienie mody - to także sztuka performance. Więc na koniec musisz zaakceptować, że chcesz zagrać w tę nonsensowną grę.

Projektantka podjęła współpracą z Anną Paparatti, która opracowała scenografię w stylu konceptualnego pop-artu, będącą nawiązaniem do barwnych prac Paparatti z lat 60. XX wieku, przypominających popularne wtedy gry planszowe. Dzieła Paparatti wytykały absurdy ówczesnego życia. Anna Paparatti była wtedy członkinią międzynarodowej awangardowej sceny artystycznej i muzycznej, która gromadziła się w Piper Club w Rzymie. Piper Club to otwarte w 1965 roku centrum muzyki eksperymentalnej i mody z geometryczną wielopoziomową sceną, które gościło m.in. The Rolling Stones, Pink Floyd i Jimiego Hendrixa.

Wybieg to powiększona wersja Il Gioco del Nonsense 1964, planszy z kolorowymi cyframi, umieszczonymi na geometrycznym tle, a ściany zostały ozdobione - stosownie - nonsensownymi napisami.

- Zamysł polegał na tym, aby stworzyć przestrzeń pokazu, która tworzy wrażenie, że wszyscy występują razem – mówi Chiuri.

Projektantka zgodnie z obecnie panującym w świecie mody modus operandi zajrzała do archiwum Diora. Sięgnęła do kolekcji proto-modów, którą Marc Bohan stworzył w 1961 roku dla domu, znanej pod nazwą Slim Look.

- [Bohan] Zerwał z przeszłością i wprowadził Diora do świata prêt-à-porter – mówi Chiuri.

Duch Bohana był źródłem projektów A-kształtnych sukienek typu baby doll, zminiaturyzowanych kostiumów Diora, koszul w stylu „kosmicznym” z lat 60. i nowoczesnych sukienek tenisowych. W kolekcji mamy płaszcze i spódnice z kolorowymi panelami a także kilka minisukienek go-go ze złotymi frędzlami, kostiumy z krótkimi rozkloszowanymi spódniczkami nad kolano w kolorze pomarańczowym i żółtym, odważne printy, wzorzyste mini połączone z odsłaniającymi skórę bandeaux.

Do lat 60. nawiązują także buty – sandałki na niskim obcasie, kwadratowe noski, kaczuszki (czyli inaczej Mary Jane), nowoczesne wariacje na temat butów go-go (słynne „białe kozaczki”), a także gladiatorki - hybrydy butów go-go, sandałów i snejkersów.

Kolekcja Chiuri jest inspirowaną młodzieżową rewolucją lat 60. postpandemiczną ofertą dla młodzieży. Maria Grazia Chiuri wzywa, abyśmy ponownie zaczęli bawić się modą. Przecież ludzie nawet w najciemniejszych czasach potrafili tańczyć.

Na podstawie: dior.com, vogue.com, forbes.com, elle.com